Boudewijn Plomp

DEZE SETUP IS AF, MAAR IN DE TUSSENTIJD IS ER HET EEN EN ANDER AAN MIJN SETUP GEWIJZIGD

ZO MAAK IK NU GEBRUIK VAN ANDERE LIPO'S EN ANDERE SERVOS

Op het internet vind je veel informatie over een aantal T-Rex modellen van Align. De T-Rex 450 en 600 zijn tot nu toe één van de meest populaire heli's op het gebied van modelbouw. Onlangs heeft Align een nieuwe versie uitgebracht, we hebben het hier over de T-Rex 500.

Ik vlieg zelf al een tijdje met de T-Rex 450SE new V2. Ik wilde altijd al een grotere heli erbij hebben. Ik vind een T-Rex 600 een ontzettend mooie heli die erg stabiel vliegt, maar eigenlijk vind ik hem net iets te groot om hier en daar mee te kunnen vliegen. Ik ben dan ook heel erg blij met de komst van de T-Rex 500. Dit is echt een perfecte tussenmaat! Dit formaat kun je toch nog op veel plaatsen vliegen. Overigens is dit model uitermate geschikt om 3D mee te vliegen, je hoeft niets te upgraden. Ik heb lang uitgekeken naar de T-Rex 500. Ik heb er veel over gelezen en veel voor uitgezocht. Zo heb ik uiteraard opnieuw een voorkeur ontwikkelt waarmee ik van start ben gegaan. Ik zal in deze setup uitgebreid ingaan waarom ik voor bepaalde componenten heb gekozen en hoe ik deze afstel, zowel mechanisch als elektronisch. Ook zal ik ingaan op een aantal punten waarop je dient te letten als je een T-Rex 500 gaat bouwen.

In deze setup wordt veel gebruik gemaakt van Engelse woorden en termen om verwarring te voorkomen. Onderaan deze pagina staan antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Op sommige plaatjes en productnamen kun je klikken voor een link of het vergroten van een afbeelding.

In het kort even iets over de T-Rex 500. Je kunt momenteel kiezen uit een viertal kits. Het zijn eigenlijk twee varianten, maar van elk is een kit beschikbaar met of zonder rotorbladen. We hebben het hier over een T-Rex 500 CF (Carbon Fiber) en een T-Rex 500 GF (Glass Fiber). Het verschil zit hem in het frame en de rotorbladen. De CF versie is zwart en de GF versie is zilver. Carbon Fiber is sterker, maar ook ietsjes zwaarder.

Beide modellen zijn uitermate geschikt om 3D mee te vliegen. Alle kits worden geleverd met borstelloze motor en regelaar. De rotorbladen (zowel CF als GF) zijn 425mm en van hoge kwaliteit. Een groot aantal onderdelen zijn van plastic, maar een aantal onderdelen zijn weer van aluminium. Zo is de rotorkop, de blade holders en de swashplate van aluminium.

OPMERKING: Inmiddels zijn er al weer wat upgrade parts beschikbaar zoals een Metal Tail Belt Unit (H50073), Metal Tail Pitch Assembly (H50082), Metal Control Lever (H50013), Metal Flybar Seesaw Holder (H50025). Metal Main Shaft Bearing Block (H50075), Feathering Shaft Sleeve Set (H50083) en 3K Carbon Fiber Tail Blades (H50087). Deze heb ik ook aangeschaft en zijn in deze setup verwerkt. Ik ben me ervan bewust dat sommige graag een setup zien zonder deze upgrades. Maar maak je geen zorgen, ik heb al een T-Rex 500 zien vliegen zonder upgrades, die vliegt ook fantastisch! Ik verwacht dat ergens in 2008 misschien nog een aantal nieuwe/andere kits uitkomen met meer aluminium parts en misschien zelfs een aantal verbeteringen.

De T-Rex 500 wordt standaard geleverd met onderstaande motor en regelaar.

• 1x Align RCM-BL500L (3700Kv)
• 1x Align RCE-BL60G (6V/35A - 2A)

Voor de rest heb ik gekozen voor een aantal duurzame componenten.

• 1x Futaba R617FS (2.4GHz FASST)
• 1x Spartan ds760 + Futaba S9257 (high-speed digital gyro + servo)
• 3x Futaba S9257 (high-speed digital servo)
• 3x FlightPower EVO25 22,2V 2500mAh/35C (6S1P)

LET OP: INMIDDELS BEN IK OVERGESTAPT OP ANDERE LIPO'S (OUTRAGE XP 3000mAh 6S1P 25C en later ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 20C)
LET OP: INMIDDELS BEN IK OVERGESTAPT ANDERE SERVOS (ALIGN DS510 & DS20) LATER HEB IK ZELFS EEN DS620 OP DE TAIL GEZET

Ik gebruik deze samenstelling omdat ik er zeker van ben dat deze goed zijn. Ik heb er veel over gelezen en veel over uitgezocht. Dit betekend per definitie niet dat dit de beste componenten zijn die je kunt kopen voor een T-Rex 500. Er zijn ook andere merken die het goed doen. Echter zijn dit wel één van de meest populaire componenten voor op een T-Rex 500, hier kom je via diverse forums en door te praten met ervaren T-Rex liefhebbers snel genoeg achter.

Futaba R617FS:

Ik maak gebruik van 2.4GHz FASST technologie dus voor mij was de keuze snel gemaakt. De Futaba R617FS is echt superklein! Hij past gemakkelijk in een luciferdoosje (27,5 x 41,6 x 9,2mm) en weegt 9,8 gram. Maar dat is op zich niet zo belangrijk, want de T-Rex 500 heeft genoeg ruimte om een ontvanger te monteren. Je hebt genoeg aan een 6-kanaals ontvanger. Ik ga je niet uitleggen wat 2.4GHz FASST precies inhoud, maar ik kan je wel vertellen dat het helemaal top is! Naast dat het veel betrouwbaarder is ben je ook meteen van die lange antenne af en dat is wel fijn. Als je om wat voor redenen dan ook voor 35MHz moet gaan raad ik je aan om een PCM ontvanger te gebruiken zoals de Futaba R146iP (6-kanaals). Wil je nog meer betrouwbaarheid met PCM, kies dan voor een dual-conversion PCM ontvanger zoals de Futaba R319DPS (9-kanaals). Let op, de R617FS is hetzelfde als de R607FS. Volgens Futaba zitten er dezelfde onderdelen op, van een andere leverancier. Maar ze vermelden er ook bij dat de R617FS een betere response heeft voor heli's, dus voor mij was de keuze snel gemaakt. Ik moet zeggen, ik heb ook het gevoel dat dat ook daadwerkelijk zo is, maar helemaal zeker weten doe ik dat niet.

Spartan ds760 + Futaba S9257:

Deze combinatie is zo strak als een snaar! In eerst instantie was ik van plan om een Futaba GY401 + S9257 te gebruiken. Die combonatie gebruik ik al een tijdje en ben er heel erg tevreden over, dus die zou het vast en zeker goed doen. Maar toch, bij fast backwards flight en bepaalde manoeuvres mis je met een GY401 net een beetje performance. Ik zat daarom te denken aan een GY611. Een GY611 zou uitstekend zijn voor de T-Rex 500. De ontwerper van de T-Rex 500 vliegt er zelf ook mee. Maar de GY611 is helaas ruim 40g zwaarder dan de GY401, dat is best veel voor een T-Rex 500! Het scherm dat aan de GY611 vast zit is ook best onhandig groot. Tevens is de GY611 nogal prijzig. Sinds een tijdje is er een nieuwe gyro op de markt, namelijk de Spartan ds760. Dit is een bizarre gyro, gelijkwaardig of misschien zelfs wel beter dan de GY611. De ds760 weegt echter maar 16g! Tevens is de ds760 kleiner dan een GY401 en goedkoper dan een GY611 Je kunt de ds760 programmeren via je zender, computer, PDA of mobiele telefoon. De ds760 bied heel veel opties en kun je aansluiten via USB en binnenkort zelfs via een afneembaar Bluetooth adapter en LCD display. Je kunt de ds760 ook voorzien van de nieuwste firmware zodra deze beschikbaar komt. De Spartan d760 is een adaptive gyro. Met de software kun je elke gewenste servo (zoals de S9257) opgeven waarmee de exacte pulse, Hz en andere technische aspecten worden aangestuurd. Als je de tail servo van een andere voltage voorziet veranderd ook de snelheid, ook die kun je dus aanpassen. Hierdoor wordt de combinatie die je gebruikt optimaal benut. Met als gevolg, een staart zo strak als een snaar. Op het internet vind je veel informatie over de Spartan ds760 met alleen maar goede racties. Top piloten zoals Alan Szabo, Danny Szabo en Bert Kammerer vliegen al hun heli's met deze gyro.

DE FUTBA S9257 IS EEN PRIMA SERVO. MAAR INMIDDELS BEN IK OVERGESTAPT OP SERVOS VAN ALIGN, NAMELIJK ALIGN DS510 EN DS520. HET VERSCHIL OP DE CYCLIC IS ENORM! OP DE TAIL MAAKT HET NIET VEEL UIT. IK BEN LATER OP DE TAIL OVERGESTAPT OP EEN ALIGN DS620, DAT VERSCHIL IS WEL GROOT. DE SERVOS VAN ALIGN VLIEGEN VELE MALEN BETER OMDAT ZE VEEL MEER TORQUE HEBBEN. IK HEB OOK JR DS3517MG'S LIGGEN, MAAR NOG NOOIT GEBRUIKT. DAT ZIJN OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN DE BESTE SERVO'S DIE JE KUNT KRIJGEN, MAAR ZE PASSEN NIET GOED IN HET FRAME. DE MAAT VAN JR IS ANDERS. SOMMIGE ZEGGEN VAN WEL, MAAR DAT IS NIET ZO. JE KUNT DAN WEL EEN CUSTOM HELI PARTS FRAME KOPEN SPECIAL VOOR JR SERVOS, MAARGOED. IK HEB GEKOZEN VOOR ALIGN EN DIE DOEN HET ONZETTEND GOED, ABSOLUUT HET GELD WAARD.
 

Futaba S9257:

Qua keuze van de servo's voor op de swashplate kom je niets tekort, want de T-Rex 500 bied ondersteuning voor een groot aantal servo's. Je hoeft niet bang te zijn dat ze niet passen, want Align levert bij de kit een aantal servo spacers en servo nuts zodat bijna elk type servo wel past. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit Futaba S9257 / S9650 of Hitec HS-82MG / HS-5245MG of JR DS3405. De HS-82 heeft bijvoorbeeld Metal Gears maar is iets kleiner, geen zorgen want het frame is zo gemaakt dat het samen met was servo spacers perfect past. Ik heb gekozen voor de Futaba S9257. Ik moet bekennen, ik ben persoonlijk gewoon weg van deze servo's, het zijn high-speed servo's en ze bieden wat mij betreft genoeg torque. Overigens zijn ze precies de juiste grootte en zijn ze niet te diep want ze passen precies, je hoeft geen servo spacers te gebruiken. Ik vind het ook wel fijn dat ik vier dezelfde servo's gebruik, dan hoef je maar één type servo gears op voorraad hebben. Het nadeel is echter wel dat er geen Metal Gears in zitten, dus bij een crash is de kans wel groter dat je gears moet vervangen. Wat overigens belangrijk is om op te letten, is de voltage die je wilt of kunt toepassen. De ESC heeft namelijk een ingebouwde BEC die je traploos kunt instellen tussen 5-6V. Als je swashplate servo's bijvoorbeeld 6V nodig hebben, moet je er wel op letten dat je tail servo 6V ondersteund. Zo niet, dan zul je in dat geval een 5.1 Step-Down Voltage Regulator moeten gebruiken. Veel bekende 3D vliegers vliegen met vier S9257 servo's, zo ook de ontwerper (Jason Krause) van de T-Rex 500.

OPMERKING: ZIE VOORGAANDE OPMERKING. DE FUTABA S9257 ZIJN PRIMA SERVO'S VOOR DE CYCLIC. MAAR IK HEB OOK DE NIEUWE JR DS357MG EN ALIGN DS5x0 SERVO'S AANGESCHAFT. IK VLIEG NU UITEINDELIJK MET DE ALIGN SERVO'S. HET VERSCHIL IN TORQUE EN PERFORMANCE IS ENORM!
 

FlightPower EVO25 22,2V 2500mAh/35C 6S1P:

Ik heb lang getwijfeld tussen een 5S1P of 6S1P en eigenlijk ben ik er nog steeds niet over uit. Ik zal het dan ook maar eerst aan de tand moeten voelen. Met een 5S1P/2500mAh + 15T pinion vlieg je ongeveer 7 minuten. Met een 6S1P/3300mAh + 13T pinion vlieg je ongeveer 5 minuten. Een 5S1P kun je vliegen met een 14T of 15T pinion. Een 6S1P kun je vliegen met een 12T of 13T pinion. Des te hoger de pinion, des te meer vermogen. Bij de kit zit een 12T en 13T pinion. Aangezien ik voor een 6S1P heb gekozen vind ik een 12T voorlopig wel genoeg, hopelijk vlieg ik daar ongeveer 6 minuten mee. Ergens wil ik graag wat langer vliegen, maar als je een iets grotere accupack gebruikt met meer mAh dan krijg je al snel overgewicht. Je kunt daarom wel kiezen voor een 5S1P met wat meer mAh die nagenoeg hetzelfde gewicht heeft. Met een 5S1P kun je absoluut goed 3D vliegen, laat daar geen misverstand over zijn. Maar ik krijg wel regelmatig te horen dat je dan wel een goede collective management moet hebben. Met een 6S1P heb je net dat laatste beetje vermogen. Overigens wil ik met govener mode gaan experimenten, daarvoor heb ik toch eigenlijk wel een 6S1P nodig. Ik heb gekozen voor FlightPower omdat ze betrouwbaar zijn en goede prestaties leveren. Deze accupacks puffen ook niet uit gedurende de vlucht.

OPMERKING: IK HEB ONLANGS EEN OUTRAGE XP 6S1P 3000mAh LIPO GETEST. IK BEN ER ECHT HELEMAAL ONDER DE INDRUK VAN! MAAR, DEZE LIPO'S ZIJN ERG PRIJZIG. IK BEN LATER OVERGESTAPT OP ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 20C. DAT IS EEN TIGHT FIT, MAAR ZE DOEN HET ERG GOED. EN, ZE ZIJN ERG GOEDKOOP. WAT ME WEL IS OPGEVALLEN, ONLANGS IS DE DIMENSIE VAN DEZE ZIPPY GEWIJZIGD, HEEL RAAR FORMAAT. 

Ik heb de onderstaande upgrade parts besteld. De laatste twee producten zijn niet van Align.

• 1x Metal Tail Belt Unit (H50073) (Align)
• 1x Metal Tail Pitch Assembly (H50082) (Align)
• 1x Metal Control Lever (H50013) (Align)
• 1x Metal Flybar Seesaw Holder (H50025) (Align)
• 1x Metal Main Shaft Bearing Block (H50075) (Align)
• 1x Feathering Shaft Sleeve Set (H50083) (Align)
• 1x 3K Carbon Fiber Tail Blades (H50087) (Align)
• 1x Aluminium Tail Boom Support (MH-TX5049) (MicroHeli)
• 1x Aluminium Canopy Mount (MH-TX5014) (MicroHeli)

Ik benadruk dat je bovenstaande upgrade parts niet noodzakelijk zijn, althans zonder vliegt de T-Rex 500 ook heel erg goed. Ik moet er wel bij zeggen dat de kop wel soepeler loopt met deze upgrade parts. Als ik drie upgrade parts voor je zou mogen kiezen dan zou dat de Metal Flybar Seesaw Holder, Metal Control Lever en Main Shaft Bearing Block kiezen. Dan is je rotorkop helemaal van aluminium.

Naast de upgrade parts heb ik ook het onderstaande besteld...

• 2x Frame Hardware (H50048) (Align)
• 1x Main Blade Holder (H50074) (Align)
• 1x Dial Pitch Gauge (K10390A) (Align)
• 1x Swashplate Leveler Tool (LEVELER3) (Trueblood Engineering)
• 1x Zero Degree Alignment Tool (CHP-0613) (Custom Heli Parts)

Deze informatie is nog niet beschikbaar, probeer het later nog een keer.

Het bouwen van de heli stelt niet veel voor. De meeste tijd gaat toch wel in het monteren van de elektronica en dan vooral het wegwerken van de draden. Aan het wegwerken van de draden dien je veel aandacht te besteden, want dat is erg belangrijk. Ik heb een aantal belangrijke punten voor je op een rijtje gezet...

• Werk draden af met afwerkmateriaal.
• Hou de ontvanger, gyro en dergelijke zo ver mogelijk van de motor en regelaar vandaan.
• Hou de draden van de gyro ver van de belt en de tail drive bearings vandaan.
• Zorg ervoor dat draden niet in bewegende delen kunnen vastlopen.
• ...

Align RCE-BL60X:

Ik begin altijd eerst met de monteren van de regelaar. Ik monteer de regelaar in het midden aan de zijkant, zoals je kunt zien op onderstaande afbeelding. Dit is ver genoeg van de ontvanger en gyro vandaan. Een andere en goed alternatief is onder de battery mounting plate (zoals ook in de handleiding staat vermeld). Het draad dat naar de ontvanger gaat bescherm ik altijd met spirap.

Futaba S9257:

De servo's voor de cyclic passen precies. Align heeft ervoor gezorgd dat de gaten wat ruimer zijn zodat er geen frictie ontstaat op de behuizing van de servo. Aan de binnenkant van het frame gebruik je de plastic nuts om de servo's te bevestigen. We laten de servo arms er voorlopig nog even af. Ik gebruik voor elke schroef een ringetje (H50048) die je ook op het frame gebruikt.

Je zult wel meteen merken dat de servo's teveel kunnen verschuiven omdat de gaten van de servo's te groot zijn. Je kunt de grommets met busjes gebruiken, zoveel speling zit er dan niet op en ze verschuiven in ieder geval niet. Je hebt dan wel langere schroeven nodig. TIP: Ik heb echter een vele betere oplossing gevonden, die is zo simpel maar tot nu toe nog steeds de beste oplossing. Bij de kit zit een aerial tube, ofwel een antennebuis. Snij van deze aerial tube kleine stukjes precies de dikte waar je de servo's monteert. We noemen deze stukjes maar even servo spacers. Deze servo spacers zijn iets smaller dan het gat van de servo's, maar zodra je er een schroef doorheen draait passen ze precies! Met deze servo spacers centreren je servo's perfect! Gebruik een ballink plier om de servo spacers beet te houden en er vervolgens een schroef doorheen te draaien.

Spartan GY401 + Futaba S9257:

De gyro monteer ik bovenop de tail hub, de draden komen er aan de zijkant uit. Ik gebruik de metalen plaat en het dubbelzijdig tape die standaard bij de gyro worden meegeleverd. Deze metalen plaat heb je nodig anders blijf je last houden van een tail wag. De tail servo past precies op de tail boom mount. Zorg ervoor dat de tail servo aan de buitenkant wordt bevestigd van de tail boom mount. Ook hier gebruik ik de zelfgemaakte servo spacers en wat ringetjes (H50048) om de tail servo te bevestigen.

Futaba R617FS:

Als laatste monteren we de ontvanger achterin op een mounting plate die bedoeld is voor de ontvanger (of gyro). Beide antennes laat ik aan de achterkant uitkomen. Je moet er wel voor zorgen dat het uiteinde van de antennes 90º ten opzichte van elkaar staan. Op de mounting plate van de ontvanger plak ik wat antislip, de ontvanger maak ik vast met klittenband, elastiekje of twee O ringen. Normaal gesproken kort ik draden in, maar er is genoeg ruimte om alles weg te werken. Overigens, als je de draden van de Spartan ds760 in wil korten moet je ook iets solderen, want er worden een aantal draden gesplitst. De dradenbundel die overblijft heb ik vastgemaakt met dun klittenband (HS1265).

Voor het aansluiten van alle elektronica kun je gebruik maken van het onderstaande aansluitschema.

Voorkant: Voor het overzicht hier twee foto's van de voorkant en tail case...

Achterkant: Voor het overzicht hier twee foto's van de achterkant en tail assembly...

Dan zijn we nu aangekomen bij het afstellen van de elektronica en het programmeren van de zender. We beginnen bij het programmeren van de zender. Voor het mechanisch en elektronisch afstellen dienen we eerst de zender voor te bereiden voor een 120º eCCPM (electronic Collective Cyclic Pitch Mixing) aansturing. Ik maak gebruik van een Futaba 9C Super (met een 2.4GHz module). Het is teveel werk om alles in detail uit te leggen, dus zie als volgt mijn instellingen in de onderstaande tabel. Echter stellen we de throttle/-pitch curves nog even niet in. Ik ga er vanuit dat deze instellingen grotendeels overeenkomen met de meeste (Futaba) zenders.

Je kunt er nog voor kiezen om een EXPO in te stellen voor AILERON en ELEVATOR, staat in bovenstaande tabel niet vermeld. Ik heb ongeveer -10% (Futaba) EXPO ingesteld. Voor diegene die niet weten wat EXPO is, EXPO heeft te maken met de gevoeligheid van je stick in het midden.

Align RCE-BL60G:

Nadat je klaar bent met instellen van de zender kunnen we beginnen met het programmeren van de regelaar. Maar we hoeven niets in te stellen, want de waarden staan al goed, tenzij je toch een aantal settings anders wilt instellen (zoals de BEC output voltage). Het is wel aanbevolen om de settings te controleren tijdens het initiëren van de regelaar. Aan de beeps (van de motor) kun je horen welke instelling is toegepast. BELANGRIJK: Stel voorlopig nog geen throttle (en pitch) curve(s) als je de regelaar wilt programmeren. Raadpleeg voor het programmeren eerst de handleiding van je regelaar. Je kunt gebruik maken van onderstaande tabel. LET OP: Sommige instellingen (zoals Electronic Timing, Battery Protection, BEC output voltage en Throttle Response) kun je naar eigen voorkeur instellen.

OPMERKING: Hoewel de Futaba S9257 niet gespecificeerd is voor 6V zijn er toch veel 3D piloten die zonder problemen 6V toepassen. Ik ben van mening dat je geen 6V moet toepassen, maar dat 5.5V geen kwaad kan. Hoger dan 5.5V kun je beter niet toepassen, daar zijn ze gewoon niet voor gemaakt. Doe je dat toch dan gaat dat ten kostte van de levensduur van je servo's. Ik zeg erbij, een crash kan gevaarlijk uitpakken! Dus ben je er niet zeker van, neem dan het zekere voor het onzekere en stel de BEC output voltage in op 5V. Ik heb mijn BEC output voltage ook voorlopig gewoon op 5V staan, ik vlieg moeiteloos allerlei 3D manoeuvres, dus je komt absoluut niets tekort. Misschien dat ik het ooit nog eens opvoer naar maximaal 5.5V, maar voorlopig zie ik daar de noodzaak niet van in.

Servo arms, linkage rods and swashplate:

Als de regelaar eenmaal is geprogrammeerd gaan we verder met het afstellen van de servo's voor de collective pitch en cyclic. ADVIES: Ontkoppel voor de zekerheid eerst de motor. LET OP: Controleer of alle trims (qua functies) en sub-trims (voor elk kanaal) op 0 staan. Vervolgens schroef je eerst een linkage ball op elke servo arm in het laatste gat vanaf center, om precies te zijn 16-16,5mm vanaf center. De ballink op de servo arms van kanaal 1 en 6 wijst naar het binnen. De ballink op servo arm van kanaal 2 wijst naar buiten.

LET OP: HIER HEB IK EERDAAGS WAT MEER OVER TE MELDEN (LINKAGE LENGTH)

Servo arms:

Dan monteren we op elke servo een servo arm, zo horizontaal mogelijk. Vervolgens gaan we mbv de zender kanaal 1, 2 en 6 subtrimmen, net zolang totdat alle drie de servo's precies horizontaal staan ten opzicht van het frame/servo.

Linkage rods (D):

Dan even iets over de linkage rods (D) die op de servo arms en swashplate worden bevestigd. Volgens het boekje zijn ze alle drie ongeveer 50mm vanaf center tot center. Echter in combinatie met de Futaba S9257 servo's dien je de linkages rods (D) 5 hele slagen in te korten, dan komen ze uit op ongeveer 48mm. Dat lijkt niet veel, maar is het wel. Dit scheelt al gauw een paar graden, dus het is van belang dat je ze corrigeert. Waar je voor moet zorgen is dat de swashplate mixer arms precies op uit elkaar uilijnen zoals je kunt zien op onderstaande afbeelding. Wat je misschien zal opvallen is dat ze niet in een rechte hoek staan, maar een aantal graden. Maak je geen zorgen, want dit is bewust zo ontwerpen. Deze hoek zorgt er voor dat je genoeg vertical throw hebt. Als je toch kortere servo arms gebruikt dan kun je niet genoeg collective/cyclic pitch behalen.

Swashplate:

Nu alle drie de servo's horizontaal staan dienen we de swashplate te levelen. Ik gebruik hiervoor een Swashplate Leveling Tool. Niet alleen om de swashplate levelen, maar ook om precies 0º pitch te krijgen bij het midden van je stick (bij een lineaire pitch curve). Je hebt precies 0 collective pitch bij het midden van je stick met 14,2mm ruimte tussen de bearing van je swashplate en je bearing block of frame. Klik hier voor meer informatie over de Setup Tool (Swashplate Leveling Tool). Je kunt ook zonder deze tool, dat noemt men eyeballing ;-)

Spartan ds760 + S9257:

Vervolgens gaan we verder met het afstellen van de gyro (Spartan ds760) en tail servo (S9257). Zie onderstaande tabel met instellingen voor de Spartan ds760. Je kunt deze gyro via onder andere via een USB kabel programmeren. Klik hier om mijn configuratiebestand te downloaden.

LET OP, IK BEN NOG AAN HET EXPERIMENTEREN MET DE BOVENSTAANDE INSTELLINGEN, JE KUNT ER VANUIT GAAN DAT ER NOG IETS GEWIJZIGD ZAL WORDEN.
EEN VAN DE PUNTEN WAAR IS ZEKER NOG MEE AAN DE SLAG GA IK HET MECHANISCH AFSTELLEN VAN 8 GRADEN TAIL PITCH IN RUDDER NEUTRAL POSITION. DEZE GYRO IS ECHT FANTASTISCH. MAAR HOE RAAR HET OOK KLINKT, HEEL HEEL HEEL SOMS HEB IK WEL EENS EEN RAAR SYMPTOOM WAT IK NOG NIET HEB KUNNEN OPLOSSEN. BINNENKORT HIER MEER OVER.
 

Ik heb de instellingen vrij simpel gehouden. Mijn tail slider is momenteel gecentreerd op de tail shaft, dus de servo endpoints zijn vrijwel gelijk. Deze gyro is echter zo snel dat als je stuurt of de stick loslaat de staart zo snel stilstaat. Je zult dan als je plotseling de stick loslaat bij een pirouette (met name linksom) een tail bounce constateren, soms gevolgd door een korte maar heftige tail wag. Er zijn twee functies om dit op te lossen, namelijk (counter) clockwise stop gain en deceleration profile. Acceleration/-Deceleration profile staat standaard agressief ingesteld, dat is eigenlijk voor een grote heli zoals een T-Rex 600 of groter. Ik heb deze beide wat lager gezet waardoor de gyro wat minder agressief is. De staart is dan wat minder agressief en je hebt dan totaal geen last meer van de tail bounce. Dit is ook beter voor je belt, want anders komt er teveel kracht op te staan. Je kunt ook de (counter) clockwise stop gain gebruiken, werkt minder goed, deze instellingen vind ik persoonlijk niet zo prettig. De gyro en tail servo werkt nog steeds optimaal. Maak je geen zorgen dat je niet uit de instellingen komt, want de software geeft voor elke functie een duidelijke uitleg.

OPMERKING: De ballink op de servo arm/wheel dient 8-10mm vanaf servo center gemonteerd te worden. Ik gebruik het meegeleverde servo wheel. Op deze servo wiel zitten rondom drie gaatje naast elkaar. Het eerst en derde gaatje is precies 8mm vanaf servo center, dat is precies de afstand die je nodig hebt. Als je die afstand aanhoudt werkt de gyro optimaal en loop de tail rod precies parallel langs de tail boom. Voor zover ik kan zien is 8,5mm de exacte lengte. Ik ben echter nog geen geschikte servo arm tegen gekomen met die maat.

Dan zijn we nu aangekomen bij het instellen van de throttle en pitch curves. De combinatie van deze curves zijn erg belangrijk, ze bepalen immers het gedrag van je T-Rex. Een curve die niet goed is ingesteld kan zorgen voor een slechte performance, een te hoog energieverbruik of in het ergste geval zelfs een crash veroorzaken. Ik maak gebruik van een drietal flight modes, namelijk: NORMAL, IDLE1 en IDLE2. Nou moet ik erbij zeggen dat ik eigenlijk alleen nog maar in IDLE2 vlieg. Het is de bedoeling om tijdens een vlucht te schakelen tussen verschillende flight modes. Voor elke flight mode geld dan een andere throttle curve en pitch curve. Deze curves zijn gebaseerd op basis van onderstaande configuratie.

• Align RCM-500L
• Align 12T (of 13T) motor pinion
• Align 425 Carbon Fiber Blades / Align 425 Glass Fiber Blades
• -12º ~ +12º collective pitch
   

Als je dezelfde componenten gebruikt en aan alle bovenstaande instellingen/maten hebt voldaan heb je precies -12º ~ +12º collective pitch. Als je één van het bovenstaande wijzigt zul je de curves misschien hier en daar moeten aanpassen.  Je kunt gebruik maken van onderstaande tabel voor het instellen van de curves.

Klik hier voor een uitgebreide Setup Guide (Throttle/-Pitch Curves).

OPMERKING: Omdat de T-Rex 500 met name geschikt is om 3D mee te vliegen maak ik alleen nog maar gebruik van lineaire pitch curves. Eigenlijk gebruik ik alleen NORMAL om op te starten en IDLE2 (op de plaats van IDLE1) om 3D mee te vliegen. Het is voor beginners niet onverstandig om langzaam op te bouwen met steeds ietsjes meer negatieve collective pitch. Voor de beginner kan ik me voorstellen dat volledige negatieve pitch wat te veel van het goede is. Daarom heb ik de pitch curves van de flight modes van NORMAL naar IDLE1 en naar IDLE langzaam opgebouwd naar een volledige lineaire pitch curve. Voor alle bovenstaande flight mode geldt dat bij Stick Position (3-5) precies 0º graden collective pitch (50%) wordt toegepast. Uiteraard kun je deze pitch curves naar wens toepassen. Ik adviseer vrijwel niets te veranderen aan de throttle curves.

LET OP: Als je de upgrade Feathering Shaft Sleeve Set (H50083) gebruikt heb je minimaal een 13T nodig met 90% throttle. Anders krijg je last van een tail bounce op en neer die je onmogelijk krijgt opgelost. Des te stijver de rotorkop des te hoger toerental heb je nodig. Zie de meest gestelde vragen.

Waarom staan er nog maar weinig veel gestelde vragen bij?

Dat komt omdat deze setup nog niet af is. Geef het even de tijd.

Waarom noemt men het een T-Rex 500, vanwege de lengte van de rotorbladen?

Nee, een T-Rex 500 staat niet voor de lengte van de rotorbladen. De rotorbladen zijn namelijk 425mm lang. Het staat voor de grootte van de motor. Soms is dit wel eens verwarrend. Dit geld uiteraard ook voor de T-Rex 450 en 600

Wat ik ook doe, ik meet precies -12º ~ +11º collective pitch? Ik heb wel precies 0º  at center stick. Is dat erg? Wat doe ik eraan?

Ja, die ene graden lijkt niet veel, maar je merkt het wel degelijk. Maar wees gerust, want ik zie dit vaker voorkomen. Sterker nog, ik heb er ook nog steeds mee te maken. Ik heb waarschijnlijk de oplossing gevonden, binnenkort kom ik hier op terug. Geef het even de tijd.

Ik heb begrepen dat je beter -13º ~ +13º collective pitch kunt toepassen, is dat zo?

Dat heb ik ook wel eens gelezen. Ik moet daar nog mee stoeien. Ik moet wel zeggen, als je 13º gaat toepassen zou ik dat alleen doen als je een ontzettend goede collective management hebt. Want als je dat niet onder controle hebt, gaat dat niet ten goede van de vluchten. Binnenkort vertel ik hier meer over. Geef het even de tijd.

Ik heb last van tail wagging en ik krijg het probleem maar niet opgelost. Wat kan ik daar aan doen?

Heb je de electronic timing in je regelaar voor je motor op high-timing staan? Zo ja, zet dan eerst de timing in de regelaar op mid-timing. De kans is groot dat het daarmee is opgelost. Maak je gebruik van govener mode? Zo ja, zet ook die dan uit. Uiteraard één voor één uitproberen. Maak je gebruikt van een Spartan ds760 en bijvoorbeeld een Futaba S9257 of JR 3400G tail servo, monteer dan het metalen plaatje met extra foam onder de gyro. Dat plaatje wordt standaard meegeleverd bij de gyro.

Ik heb last van een tail bounce (verticaal, op en neer). Wat kan ik daar aan doen?

Tail bounce (verticaal, op en neer) is vrijwel altijd het gevolg van een te laag toerental en/-of te strakke dampers. Geloof het of niet, de T-Rex 500 heeft een hoog toerental nodig. Als je met een 12T vliegt heb je minimaal 85% throttle nodig. Echter als je gebruik maakt van de Feathering Shaft Sleeve Set (H50083) dan krijg je dit probleem zelfs met een 12T en 100% throttle niet opgelost. Des te stijver de rotorkop des te hoger toerental heb je nodig. Ik heb precies hetzelfde probleem gehad en ik werd er gek van. Je kunt het probleem in dat geval alleen oplossen door over te stappen op een 13T met minimaal 90% throttle. Als je hier meer over wilt weten moet je op de forums (zoals HeliFreak) zoeken naar de term "bobbing".

Ik heb last van een tail drift, één kant op. Wat kan ik daar aan doen?

Als je al het mogelijk hebt gedaan om je gyro en tail servo zowel mechanisch als elektronisch af te stellen en je blijft dan nog steeds last houden van een tail drift, probeer dan eens je draden (met name die van de gyro) anders te routeren. Zorg dat de draden van de gyro niet te dicht langs de tail drive bearings komen. Hou de draden van de servo's en gyro even van elkaar vandaan, routeer ze buiten het frame langs.

Er zit een klein beetje speling op de tail hub, maakt dat uit?

Dat maakt niet uit, maar een tail hub met trust bearings luister soms wel nauw. Er mag best een klein beetje speling op zitten, zolang dit maar aan beide kanten gelijk is. Zorg dat je de bladeholders niet te strak draait op de tail hub. Een beetje loctite erop, vastdraaien en zo laten.

Heb je nog kabels moeten inkorten of verlengen?

Ik heb geen kabels moeten verlengen. Sterker nog, die van de Futaba S9257 komen precies uit. De Spartan ds760 heeft wel het langste draad, maar als je de draden van de gyro buiten het frame langs routeert dan gebruik je al aardig wat lengte en komt alles netjes uit. Ik heb besloten om alles zou te laten, want deze heli heeft onderin genoeg ruimte om alle draden (netjes) weg te werken. Voor diegene die Futaba S9650 in plaats van S9257 servo's monteren, de draden van een S9650 zijn net iets te kort om bij je ontvanger te komen, je zult ze dus iets moeten verlengen.

Met wat voor LiPo accupacks kun je gebruiken?

Het moet minimaal een 18C accupack zijn. Je kunt vliegen met een 4S, 5S en 6S. Voor de 4S heb je een 16T of 17T pinion nodig. Voor de 5S heb je een 14T of 15T pinion nodig. Voor de 6S heb je een 12T of 13T pinion nodig, deze zitten standaard bij de kit. Je kunt met 2x3S vliegen. Het wordt echter wel aangeraden om alleen met nieuwe of in ieder geval zo goed als gelijke packs te vliegen. Want als je ene pack een afwijkende staat heeft dan de ander gaan je packs snel kapot. Je moet er dan voor zorgen dat je de packs evenveel gebruikt als je ze ook op een andere heli (zoals een T-Rex 450) gebruikt. Wat ook belangrijk is dat je let op het gewicht zodat de heli in balans is. Je kunt de accu iets verplaatsen maar niet veel.

Hoe staat het met statische elektriciteit, ofwel ESD (Electronic Static Discharge)?

Die kans is net zoals met alle andere heli's nog steeds aanwezig. Later hier meer over...

Gebruik je WD40 op de belt?

Ja ik spray de belt elke dag een beetje met WD40 voordat ik ga vliegen.

Wat gaat er meestal kapot na een crash?

Dat weet ik nog niet, want ik ben nog niet gecrasht. Ik ben wel alvast spare parts aan het sparen ;)

De T-Rex 500 ziet er schitterend uit en vliegt fantastisch! Ik vind het persoonlijk een heel goed ontwerp. Het formaat is uitstekend en hij vliegt ook nog eens lekker. De handleiding is heel duidelijk, alles staat er in beschreven. Ik vond persoonlijk wel dat mijn frame slecht gemaakt was, die moest ik behoorlijk bijwerken om alle delen passend te krijgen. Ik heb dat vaker gezien, maar niet iedereen blijkt daar last van te hebben, dus het zal wel aan een bepaalde batch liggen. In tegenstelling tot de T-Rex 450 is het me ook opgevallen dat de maat van enkele linkages (in de rotorkop) niet helemaal kloppen. Nu staat in de handleiding wel dat ze ongeveer die maat moeten zijn. Ik kan me voorstellen dat je zoiets nog niet vaker gedaan hebt je wellicht wat moeite hebt met het mechanisch afstellen. Ik heb er zelf best lang over gedaan, maar dat komt ook omdat ik altijd heel nauwkeurig wil hebben. Maar met een beetje hulp van een kenner kom je er vast en zeker uit. Deze conclusie is niet af...

Het heeft me veel tijd gekost om deze setup te schrijven. Misschien zijn niet al je vragen beantwoord, maar ik hoop in ieder geval dat er genoeg informatie bijstaat. Als je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, aarzel dan niet om je vraag te stellen op ons forum. Anders kun je ook contact met mij opnemen. Ook als je feedback wil geven. Voor diegene die van plan zijn om een T-Rex 500 te bouwen wens ik alvast veel succes en veel plezier met het vliegen!

Dan is het nu tijd voor het vervolg van deze pagina, klik hier voor de Review (T-Rex 500 CF).

MIJN REVIEW KOMT HELAAS NIET BESCHIKBAAR, HEEFT ALLES TE MAKEN MET TIJDGEBREK. IK KAN JE WEL VERTELLEN, DE T-REX 500 IS OP DIT MOMENT MIJN LIEVELINGSHELI. DEZE HELI IS ECHT SUPERDIK! HIJ IS ZO STABIEL. MIJN T-REX 450SE VOELT GELIJK ALS EEN MUG AAN! IK WIL DE REVIEW AL TE GRAAG SCHRIJVEN, MAAR IK BESTEED MIJN TIJD LIEVER AAN HET VLIEGEN EN NIEUWE INFORMATIE VOOR DEZE PAGINA.