Boudewijn Plomp

Op het internet vind je veel informatie over een aantal T-Rex modellen van Align. De T-Rex 450 is tot nu toe één van de meest populaire heli's op het gebied van modelbouw. Nog niet lang geleden heeft Align een nieuwe versie uitgebracht, we hebben het hier over de T-Rex 450SE new V2. Align noemt dit een "new V2" omdat een eerde revisie van de voorgaande T-Rex 450SE door bepaalde leverancier als een V2 werd verkocht. Maar in feite heeft er voorheen nooit een V2 bestaan. Let er daarom op als je van plan bent om dit model te kopen dat je wel de "new V2" versie te pakken hebt.

Ik vlieg zelf al een tijdje met de T-Rex 450SE. In mijn voorgaande setup & review kun je alles lezen over mijn bevindingen. Als je het over de T-Rex 450 in het algemeen hebt vind ik dat ze het goed doen. Ik ben zelf begonnen als een simpele beginner, al gauw kom je er achter waarom/hoe je bepaalde dingen wel en/-of niet moet doen. Ook ontwikkel je een bepaalde voorkeur qua samenstellingen. Alle kennis die ik inmiddels heb opgedaan breng ik onder in deze setup & review van de T-Rex 450SE new V2. Ik zal uitgebreid ingaan waarom ik voor bepaalde componenten heb gekozen en hoe ik deze afstel, zowel mechanisch als elektronisch. Ook zal ik ingaan op een aantal punten waarop je dient te letten als je een new V2 gaat bouwen.

Ik was in eerste instantie van plan om uitgebreide uitleg te geven over wat nou daadwerkelijk de verschillen zijn tussen de voorgaande T-Rex 450SE en de T-Rex 450SE new V2, maar ik heb besloten om dat toch maar niet te doen. Er is immers op het internet veel informatie over te vinden. Als je op bovenstaande of één van onderstaande afbeeldingen klikt kom je uit op de website van Align waar alles netjes staat beschreven.

In deze setup wordt veel gebruik gemaakt van Engelse woorden en termen om verwarring te voorkomen. Onderaan deze pagina staan antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Op sommige plaatjes en productnamen kun je klikken voor een link of het vergroten van een afbeelding.

Dan toch nog even in het kort iets over de new V2. De new V2 is voorzien van een eCCPM (120º) aansturing en wordt compleet geleverd met borstelloze regelaar, borstelloze motor en een LiPo accu. Het frame is gemaakt van 1mm CNC SSG carbon fiber. Bijna alle onderdelen van het frame en draaiende onderdelen (zoals de rotorkop) zijn gemaakt van hoogwaardig gefabriceerd (CNC) aluminium. De aluminium onderdelen zijn blauw van kleur, net iets donkerder dan de voorgaande T-Rex 450SE. Ongeveer 80% van de kit is pre-assembled, met name het frame en de aluminium parts. De new V2 ziet er in één oogopslag strak uit! Dit model heeft door alle aluminium (tuning) parts een stoere uitstraling. Net zoals zijn voorganger is de new V2 uitermate geschikt om 3D mee te vliegen.

De new V2 is verkrijgbaar in twee verschillende varianten en twee verschillende kleuren. Je kunt kiezen uit een versie met houten rotorbladen (325 PRO Rotor Blades) of carbon fiber rotorbladen (325 3K Carbon Rotor Blades). Het frame is verkrijgbaar in twee kleuren, zwart (Black) of zilver (Silver). Ik heb gekozen voor Silver met Carbon Fiber Blades (productnummer KX015042A).

OPMERKING: Carbon Fiber Blades zijn erg fijn om mee te vliegen, maar ik raad deze ten sterkste af voor beginners! Deze rotorbladen zijn immers heel erg stijf en maken meer kapot dan je lief is. Met de houten rotorbladen kun je ook uitstekend 3D vliegen dus daar zal het niet aan liggen.

De T-Rex 450SE new V2 kit wordt standaard geleverd met motor en regelaar.

• 1x Align RCM-BL430XL (3700Kv)
• 1x Align RCE-BL35X (6V/35A - 2A)

Voor de rest heb ik gekozen voor een aantal duurzame componenten.

• 1x Futaba R607FS (2.4GHz FASST)
• 1x Futaba GY401 + S9257 (high-speed digital gyro + servo)
• 3x Hitec HS-65MG (Metal Gears)
• 1x Dimension Engineering SportBEC (5V/6V - 3,5A)
• 1x Align 5.1 Step-Down Voltage Regulator
• 3x FlightPower EVO25 11,1V 2170mAh/25C (3S1P)

Ik gebruik deze samenstelling omdat ik er zeker van ben dat deze goed is. Ik vind dit tot nu toe de beste setup die ik heb gevlogen en/-of ben tegengekomen. Dit betekend per definitie niet dat dit de beste componenten zijn die je kunt kopen voor een T-Rex 450. Er zijn ook andere merken die het goed doen. Echter zijn dit wel één van de meest populaire componenten voor op een T-Rex 450, hier kom je via diverse forums en door te praten met ervaren T-Rex liefhebbers snel genoeg achter.

Klik hier voor een Buyers Guide (T-Rex 450).

Futaba R607FS:

Tijdens het schrijven van deze setup ben ik toch maar overgestapt op de nieuwe 2.4GHz FASST technologie van Futaba. Ik had het liefst een hele nieuwe zender gekocht, maar Futaba heeft helaas nog niet de zender waar ik naar opzoek ben. Ik zit nog steeds met smart te wachten op een soort van Futaba 8C 2.4GHz, maar die bestaat (nog) niet. Ik heb daarom maar een Futaba TM-7 2.4GHz module gekocht met een 7-kanaals ontvanger. De Futaba R607FS is echt superklein! Hij past gemakkelijk in een luciferdoosje (27,5 x 41,6 x 9,2mm) en weegt 9,8 gram. Je hebt genoeg aan een 6-kanaals ontvanger. Ik ga je niet uitleggen wat 2.4GHz FASST precies inhoud, maar ik kan je wel vertellen dat het helemaal top is! Naast dat het veel betrouwbaarder is ben je ook meteen van die lange antenne af. Als je om wat voor redenen dan ook voor 35MHz moet gaan raad ik je aan om de Futaba R146iP te gebruiken. Dit is een 6-kanaals PCM ontvanger waar ik voorheen altijd mee gevlogen heb op mijn T-Rex. De R146iP is niet alleen een kleine ontvanger maar ook erg betrouwbaar.

Futaba GY401 + S9257:

Over de Futaba GY401 + S9257 kan ik maar één ding zeggen, deze combonatie is echt helemaal top!. Als er iets is waar je niet op moet besparen dan is dat wel je gyro en tail servo. Over deze combinatie moet je zeker niet twijfelen! Als eerste is de GY401 een gyro die zich allang heeft bewezen, daar hoef ik verder niets aan toe te voegen. De S9257 is het kleinere broertje van de S9254, deze is speciaal gemaakt voor een gyro zoals de GY401. Veel 3D vliegers vliegen (nog) met de populaire S9650, maar dat is omdat de S9257 toen nog niet uit was. De S9257 is echt een uitkomst voor de T-Rex 450. Je kunt de gyro gewoon op DS mode zetten, want de S9257 is een high-speed digital servo en beide zijn op elkaar afgestemd. Overigens past de S9257 precies op de tail boom servo mount van de new V2. Als je een nog betere gyro wilt dan de GY401 dan zou ik zonder twijfel voor een Spartan ds760 gaan.

Hitec HS-65MG:
Deze servo's gebruik ik voor de cyclic en collective pitch, aldus de swashplate. Het belangrijk dat je high torque servo's gebruikt. Ook is het wel zo fijn dat de servo arms stevig zijn. Deze servo's bieden precies wat nodig is voor een T-Rex 450. Overigens passen deze servo's exact in het frame. Je kunt ook gebruik maken van de HS-65HB (carbonite gears) in plaats van de HS-65MG (metal gears). Het voordeel van metal gears is dat je ze maar zelden hoeft te vervangen. Ik heb al een tijd met HS-65HB servo's gevlogen en er al diverse crashes mee gemaakt. Ik heb maar af en toe carbonite gears hoeven te vervangen. Echter kost het vervangen van gears veel tijd en moeite. Ik ben daarom overgestapt op de HS-65MG en die zijn echt perfect! Ik heb voorheen ook andere servo's gebruikt, maar die kunnen absoluut niet tippen aan deze. Het verschil is echt duidelijk te merken. Voor mij is belangrijk... ze zijn betrouwbaar, redelijk snel, sterk, stevig en passen precies.

Dimension Engineering SportBEC:

De Align RCE-BL35X heeft een ingebouwde linear BEC. Deze kan maximaal 6V/2A (peak current) leveren. Volgens de specificaties staat dit gelijk aan drie analoge servo's. Digitale servo's gebruiken meer Ampère. Het nadeel van deze ingebouwde lineare BEC is dat niet deze niet genoeg Ampère kan leveren en de ESC oververhit kan raken. Dit kan leiden tot een thermal shutdown met een crash tot gevolg. Met de servo's van vandaag de dag, zeker met deze samenstelling (inclusief een digitale servo) heb je aan 2A niet genoeg. Je merkt het pas als je servo's onder stress komen te staan, dus beginners zullen er in eerste instantie niet veel van merken. Men ziet het vaak over het hoofd als een glitch. Deze SportBEC is een switching BEC die maximaal 3,5A kan leveren en bied je de mogelijkheid om te schakelen tussen 5V en 6V. Ik was er in eerste instantie niet blij mee omdat er voor mijn gevoel weer een component bijkwam, met draden en etc. Maar ik kan je uit ervaring vertellen, deze SportBEC heeft al mijn problemen opgelost! Lees de forums er maar op na. Ik voel me nu beter op mijn gemak met een SportBEC.

Align 5.1 Step-Down Voltage Regulator:

Dit product is een optie. Deze Step-Down Voltage Regulator sluit je aan tussen je GY401 en S9257. Het hangt er vanaf of je een BEC spanning van 6V gaat gebruiken. Alle bovenstaande componenten kunnen overweg met 6V, behalve de Futaba S9257. Net zoals de meeste digitale servo's werkt de S9257 op 4,8V. Met de SportBEC kun je schakelen tussen 5V en 6V. Gebruik je geen SportBEC dan levert je RCE-BL35X een BEC spanning van 6V en dan zul je toch één Step-Down Voltage Regulator moeten gebruiken. Bij de T-Rex 600 modellen krijg je dit product er standaard bij.

FlightPower EVO25 11,1V 2170mAh/25C:

De new V2 wordt geleverd met een 3S1P 11.1V 2100mAh/22C accupack. Ik gebruik deze accupack niet omdat deze nogal snel schijnen uit te puffen, al na enkele vluchten. Ik maak zelf graag gebruik van FlightPower EVO25 accupacks. Ik heb voorheen ook gebruik gemaakt van Graupner accupacks. Die van Graupner doen het ook wel goed, maar na een aantal vluchten merk je al gauw dat het vermogen tijdens een vlucht geleidelijk steeds meer afneemt. De accupacks van FlightPower hebben een veel constanter vermogen en gaan naar mijn gevoel langer mee. Deze accupacks zijn licht van gewicht. Ook hebben deze accupacks veel betere specificaties en kun je ze met meer Ampère tegelijk laden.

Voor het bouwen van deze T-Rex heb ik naast de elektronica nog een aantal producten (van Align) besteld.

• 2x Aluminium Tube (HS1188-84) Align
• 1x Frame Hardware Bag/SE,CF (HS1122) Align
• 1x Hook & Loop Fastening Tape (HS1265) Align
• 1x Hook & Loop Tape (HN6023) Align
• 1x Damper Rubber Set (HS1266) Align
• 1x Red T-Rex V2 Head Dampers (DAMPENERS2) Trueblood Engineering

Naast een standaard schroevendraaierset en schuifmaat gebruik ik ook onderstaande gereedschap/tools die erg van pas komen.

• 1x Curved Ball Link Pliers (K10338A) Align
• 1x Blade Balancer (3mm) (K10289A) Align
• 1x Linkage Tool (?) VARIO
• 1x Swashplate Leveling Tool (?) Helicopter John

Het heeft geen zin om precies uit te leggen hoe je deze T-Rex helemaal in elkaar zet, want in de handleiding staat alles duidelijk beschreven. Overigens zijn een groot aantal onderdelen al pre-assembled. Ik zal daarom een aantal tips en belangrijkste punten op een rijtje zetten. (diegene die al vaker een T-Rex 450 in elkaar hebben gezet kunnen dit gerust overslaan :-)

Je begint al eerste met het op lengte maken van de linkage rods. Deze linkage rods worden aan de rotorkop, swashplate en servo's arms bevestigd. Men denkt vaak dat dat zo gepiept is, maar niets is minder waar. Het is sowieso lastig om de ball linkage op het schroefdraad te krijgen. Laat staan om ze op de juiste lengte te krijgen. Naarmate je dit vaker doet wordt je er handig in. Ik kan je alvast de onderstaande tips geven.

TIP: Met het puntje van een stanleymesje (zie foto) schraap ik eerst de overbodige randjes van de ball linkages om ze gemakkelijk op het schroefdraad te kunnen bevestigen. Voor de wat langere linkage rods kun je een Ball Link Pliers (zie foto) gebruiken om deze gemakkelijk vast te houden.

TIP: Vervolgens gebruik ik een handig tooltje van VARIO op mijn schuifmaat (zie foto) om de linkage rods op juist lengte te maken. Het is erg belangrijk dat de setjes op gelijke lengte zijn anders vliegt je T-Rex meestal dramatisch.

LET OP: De nieuwe rotorkop van de new V2 is geweldig, maar er zijn toch twee klachten. Als eerste zitten de head dampers (O-ringen) niet strak genoeg wat zorgt voor teveel speling op de bladhouders. Als tweede slijten de head dampers (O-ringen) veel te snel. TIP: Ik vervang daarom altijd als eerste de head dampers met een upgrade van Trueblood Engineering, de Red T-Rex V2 Head Dampers (DAMPENERS2). Deze gebruik ik al een tijdje op mijn voorgaande T-Rex 450SE, ze zijn perfect! Als je deze dampers besteld, let er dan wel op dat je de V2 versie besteld! Als tweede voeg ik een extra washer (HS1266) toe in elke bladhouder. In elke bladhouder zit al een washer tussen de bearings en trust bearing, deze verdubbel je dus.

OPMERKING: Je kunt zonder de upgrade van Trueblood Engineering, maar ik raad wel aan om een extra washer te gebruiken.

Om de head dampers (O-ringen) te vervangen en de washers te verdubbelen schroef je eerst de bladhouders los. Met dezelfde schroevendraaier haal je de huidige dampers (O-ringen) eruit (twee per kant).

LET OP, HIER GA IK NOG EEN FOTO AAN TOEVOEGEN (WASHERS), IK BEN ER NOG NIET AAN TOEGEKOMEN, HOU DEZE PAGINA IN DE GATEN

Vervolgens vervang je ze door de upgrade (één per kant). Met een beetje loctite schroef je vervolgens de bladhouders weer vast. Let er wel op dat je de druklagers in je bladhouders weer op de juiste manier bevestigd want deze zijn niet symmetrisch! Je kunt hier ook mee wachten totdat de kop in het frame zit zodat je gemakkelijker kunt sleutelen.

De volgende stap waarmee je begint is verder in elkaar zetten van de rotorkop. Hiervoor gebruik je onder andere zes linkage rods die je zojuist op lengte hebt gemaakt. Het verdient wel aanbeveling om alle schroefjes te controleren op loctite, want er zijn klachten dat Align hier en daar nog wel eens wat loctite is vergeten. (dit geldt ook voor de tail hub) Je kunt dit natuurlijk controleren door elk schroefje eruit te draaien en opnieuw van loctite te voorzien. Ik heb zelf alleen even gekeken of ik een schroefje te gemakkelijk kon losdraaien. Vervolgens zet je de rotorkop in elkaar.

LET OP: Bestudeer de handleiding goed want je kunt bepaalde dingen over het hoofd zien. Zo is bijvoorbeeld de flybar control rod niet symmetrisch. Zorg ervoor dat de metal flybar control arm met het schroefgaatje aan de bovenkant zit anders kun je later je flybar rod moeilijk vastdraaien. En zeker niet onbelangrijk, zorg ervoor dat de ball links met het A'tje aan de buitenkant worden bevestigd!

Het frame in elkaar zetten is zo gedaan, de rest gaat al heel snel en voor je het weet heb je de T-Rex in elkaar gezet. TIP: Om de belt gemakkelijk door de tail boom te halen zonder te draaien gebruik ik altijd een lang stuk ijzerdraad met aan het einde een haakje. 

Als laatste dien je nog even de gold connectors op de draden van de motor en de regelaar te solderen, wat krimpkous er omheen en je bent klaar om de elektronica te monteren. LET OP: Zorg dat het goed gesoldeerd is, want het is zonde om je heli uit de lucht te zien vallen. Voor je het weet zit de T-Rex helemaal in elkaar en hoef je alleen nog maar de motor erin te zetten. Het monteren van de regelaar komt later.

Het monteren van de elektronica kost meer tijd dan het in elkaar zetten van de T-Rex. Ten eerste dien je de juiste positie te vinden voor alle componenten. Ten tweede dien je de bedrading zodanig te monteren dat er geen glitches kunnen ontstaan en je gemakkelijk kunt repareren. Soms is de bedrading te lang, te kort en etc. Het is nou eenmaal een kleine heli dus het is even passen met meten. Eén tip die ik je als eerst zal geven... vergeet het mooie nou maar. Althans, je kunt het uiteraard wel netjes afwerken, maar ga niet te ver. In het verleden wilde ik altijd alles te mooi en te netjes afwerken, daar ben ik snel vanaf gestapt. Het kan gewoon niet altijd zoals je het wilt, je moet namelijk veel improviseren.

Het is belangrijk dat je rekening houd met het onderstaande...

• Hou bedrading van de servo's, gyro en ontvanger zo ver mogelijk van de motor en regelaar vandaan.
• Hou de gyro zoveel mogelijk van de regelaar vandaan, de regelaar geeft ruis af en de gyro is ultra gevoelig.
• Laat de antenne en de bedrading tussen de ontvanger/regelaar nooit langs elkaar lopen.
• Monteer de SportBEC op zijn minst 5cm van je ontvanger en gyro vandaan.
• Werk de bedrading af met zoiets als spirap om beschadiging te voorkomen.
• Zorg dat de bedrading van je gyro niet te strak zit.
• Zorg dat je de heli makkelijk kunt repareren.

Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur qua positionering van de elektronica. Een verkeerde setup kan zorgen voor problemen (zoals glitches). Ik heb mijn voorgaande T-Rex 450SE tot nu toe zonder problemen gevlogen. De T-Rex 450SE new V2 is echter net iets anders waardoor mijn bedrading (bijvoorbeeld van de gyro) wat rottig uitkomt. Ik ga de elektronica op deze T-Rex dit keer anders plaatsen dan op mijn voorgaande T-Rex.

Normaalgesproken heb ik de regelaar helemaal onderin het frame, dat vind ik de 'sweet spot'. Maar wat is nou het geval, sinds je met de new V2 de gyro aan de onderkant kunt bevestigen zit deze veel te dicht bij de regelaar. Dit merkt je meteen, want als de regelaar initieert dan zie je de tail servo bewegen bij elke piep van de motor. Dat is absoluut niet goed! Dit betekend dus dat de regelaar storing geeft op de gyro. Ik ben daarom genoodzaakt om de regelaar ergens anders te plaatsen, dus plaats ik hem voorin op de bodemplaat. Ook wil ik dit keer de LiPo accu aan de voorkant bovenop op de battery mounting plate plaatsen om zo een beter balans te krijgen die in lijn staat met de tail boom. Met veel tegenzin plaats ik de ontvanger achterin op de bodemplaat waar ik normaalgesproken mijn regelaar zou willen plaatsen. Ik zeg met tegenzin omdat ik het een erg onhandige plek vind om de (servo) draden weg te werken. Maar zoals ik eerder aangaf moet je in deze situatie opnieuw vergeten wat mooi is, het gaat immers om het eindresultaat.
 

Dus... ontvanger achterin, regelaar voorin -beneden, accu voorin -bovenop. Het resultaat van mijn nieuwe setup is één een beter balans, twee minder storingsgevoelig en drie moet ik nog verzinnen ;-(

Align RCE-BL35X:

Ik begin altijd eerst met de monteren van de regelaar. Ik monteer de regelaar voorin op de bodemplaat. Dit is ver van de ontvanger en gyro vandaan. Omdat ik gebruik maak van een SportBEC hoef ik me niet zorgen te maken over koeling. Het draad dat naar de ontvanger gaat bescherm ik altijd met spirap. Het voordeel van spirap is dat het een vorm aanneemt, in mijn geval met een boog om de motor heen en het voorkomt dat het het draad beschadigd.

Ik moet hier iets aan toevoegen. Ik heb samen met een vriend wat gemodificeerd. Tijdens het schrijven van deze setup was ik met een vriend aan het brainstormen over het monteren van de regelaar. De regelaar is namelijk ongemakkelijk te monteren voorin op de bodemplaat en komt zo dicht tegen je motor aan. Hij heeft daarom voor ons een nieuwe battery/ESC mounting plate gemaakt (CNC), met daaronder nog een plaatje met 5mm busjes ertussen. Zoals je op onderstaande foto's kunt zien past dit perfect! De regelaar is nu veel gemakkelijker te monteren. Het klittenband van de accu zit niet in de weg en de ruimte ertussen zorgt dat de accu en regelaar geen warmte aan elkaar afgeven. Tevens zorgt dit voor een betere koeling nu de koelribben van de regelaar naar het gat van de canopy wijzen. De SportBEC kan ik nu heel gemakkelijk voorin op de bodemplaat monteren.

Dimension Engineering SportBEC:

De SportBEC is normaal gesproken lastig te monteren en de lengtes van de bedrading komt niet altijd goed uit. Maar omdat ik de regelaar voorin plaats en iemand voor mij een battery/ESC mounting plate heeft gemaakt gaat dit ineens stukken makkelijker. Zo zie je maar, alles heeft zo zijn voor en nadelen. De input van de SportBEC komt in feite tussen de accu en de regelaar, de BEC output komt tussen de regelaar en de ontvanger.

Hitec HS-65MG:

De servo's voor de cyclic passen precies. Je moet er wel voor zorgen dat de gaten precies overeenkomen met het frame. Als dat niet het geval is dien je deze met een klein handboortje bij te werken. Onderschat dit niet! Een tappertje trekt zich wel recht, maar hierdoor ontstaat er frictie in de behuizing van de servo. Daar kunnen deze servo's heel slecht tegen, met name de metal gears. Het gevolg hiervan is dat de servo's zwaarder gaan lopen en dit kost extra BEC spanning. In het ergste geval fikken ze zelfs uit. Aan de binnenkant van het frame gebruik je de plastic nuts om de servo's te bevestigen. Ik gebruik per servo aan één kant een aluminium tube (HS1188-84), die bevestig ik tussen het frame en maak ik vast met schroefjes en ringetjes (HS1122). We laten de servo arms er voorlopig nog even af.

Futaba GY401 + S9257:

De gyro monteer ik op zijn kop, de draden komen er aan de achterkant uit. Ik gebruik dubbelzijdig tape van Futaba dat standaard bij de gyro wordt meegeleverd. Ik adviseer geen ander tape te gebruiken. Als ik de gyro net heb gemonteerd trek ik deze tijdelijk (24 uur) aan met wat klittenband (HN6023). Dit lijkt op één of andere manier goed te werken, want de volgende dag zit het stevig vast. Het klittenband kun je laten zitten, zolang het maar niet te strak zit. De tail servo past precies op de tail boom mount. Ik gebruik de grommets en busjes die meegeleverd worden. Ik gebruik langere schroefjes en wat ringetjes (HS1122) om de grommets goed aan te drukken.

Futaba R607FS:

Als laatste monteren we de ontvanger achterin op de bodemplaat. Beide antennes laat ik aan de onderkant uitkomen en routeer ik naar achteren. Je moet er wel voor zorgen dat de antennes 90º ten opzichte van elkaar staan. Ik maak de ontvanger met tyrips vast. Normaal gesproken kort ik draden niet in, maar die van de gyro was zo lang dat ik ze toch maar iets heb ingekort. De dradenbundel die overblijft heb ik vastgemaakt met dun klittenband (HS1265).

Voor het aansluiten van alle elektronica kun je gebruik maken van het onderstaande aansluitschema.

Achterkant: Voor het overzicht hier twee foto's van de achterkant...

Voorkant: Voor het overzicht hier twee foto's van de voorkant...

Voor het mechanisch en elektronisch afstellen dienen we eerst de zender voor te bereiden voor een 120º eCCPM (electronic Collective Cyclic Pitch Mixing) aansturing. Ik maak gebruik van een Futaba 9C Super (met een 2.4GHz module). Het is teveel werk om alles in detail uit te leggen, dus zie als volgt mijn instellingen in de onderstaande tabel. Ik ga er vanuit dat deze instellingen grotendeels overeenkomen met de meeste (Futaba) zenders.

Je kunt er nog voor kiezen om een EXPO in te stellen voor AILERON en ELEVATOR, staat in bovenstaande tabel niet vermeld. Ik heb ongeveer -25% (Futaba) EXPO ingesteld. Voor diegene die niet weten wat EXPO is, EXPO heeft te maken met de gevoeligheid van je stick in het midden.

Align RCE-BL35X:

Nadat je klaar bent met instellen van de zender kunnen we beginnen met het programmeren van de regelaar. De default settings staan eigenlijk al goed geprogrammeerd voor een beginner of gevorderde. Het verdient echter aanbeveling om de regelaar toch te programmeren. Ik heb een andere voorkeur qua Electronic Timing, dus ik programmeer de de regelaar sowieso. BELANGRIJK: Stel voorlopig nog geen throttle (en pitch) curve(s) in zodat je de regelaar kunnen programmeren. Raadpleeg voor het programmeren eerst de handleiding van je regelaar. Je kunt gebruik maken van onderstaande tabel. LET OP: Sommige instellingen (zoals Electronic Timing, Battery Protection en Throttle Response) kun je naar eigen voorkeur instellen.

Servo arms & swashplate:

Als de regelaar eenmaal is geprogrammeerd gaan we verder met het afstellen van de servo's voor de collective pitch en cyclic. ADVIES: Ontkoppel voor de zekerheid eerst de motor. LET OP: Controleer of alle trims (qua functies) en sub-trims (voor elk kanaal) op 0 staan. Vervolgens schroef je eerst een linkage ball op elke servo arm in het tweede gat vanaf center. De ballink op de servo arms van kanaal 1 en 6 wijst naar het binnen. De ballink op servo arm van kanaal 2 wijst naar buiten.

Servo arms:

Dan monteren we op elke servo een servo arm, zo horizontaal mogelijk. Vervolgens gaan we mbv de zender kanaal 1, 2 en 6 subtrimmen, net zolang totdat alle drie de servo's precies horizontaal staan ten opzicht van het frame/servo. LET OP: Als je volledig negatieve pitch geeft en full cyclic naar rechts dan komt de servo arm van kanaal 1 tegen de main gear aan. De kans is daarom groot dat je servo arm in stukken slaat tijdens een vlucht. Dat is echter een positie die je in principe maar zelden zult bereiken. ADVIES: Ik raad aan om het overbodige gedeelte van de servo arm op kanaal 1 (,2 en 6) af te knippen/snijden.

Swashplate:

Nu alle drie de servo's horizontaal staan dienen we de swashplate te levelen. Ik gebruik hiervoor een Swashplate Leveling Tool. Niet alleen om de swashplate levelen, maar ook om precies 0º pitch te krijgen bij het midden van je stick (bij een lineaire pitch curve). Klik hier voor meer informatie over de Setup Tool (Swashplate Leveling Tool). Je kunt ook zonder deze tool, dat noemt men eyeballing ;-)

Futaba GY401 + S9257:

Vervolgens gaan we verder met het afstellen van de gyro (GY401) en tail servo (S9257). Zie onderstaande tabel met instellingen voor de GY401. Laat de LIMIT voorlopig nog even op 80. Klik hier voor een uitgebreide Setup Guide (GY401).

OPMERKING: De ballink op de servo arm/wheel dient 8-10mm vanaf servo center gemonteerd te worden. Ik gebruik het meegeleverde servo wheel. Op deze servo wiel zitten rondom drie gaatje naast elkaar. Het eerst en derde gaatje is precies 8mm vanaf servo center, dat is precies de afstand die je nodig hebt. Als je die afstand aanhoudt werkt de gyro optimaal en loop de tail rod precies parallel langs de tail boom.

Dan zijn we nu aangekomen bij het instellen van de throttle en pitch curves. De combinatie van deze curves zijn erg belangrijk, ze bepalen immers het gedrag van je T-Rex. Een curve die niet goed is ingesteld kan zorgen voor een slechte performance, een te hoog energieverbruik of in het ergste geval zelfs een crash veroorzaken. Ik maak gebruik van een drietal flight modes, namelijk: NORMAL, IDLE1 en IDLE2. Het is de bedoeling om tijdens een vlucht te schakelen tussen verschillende flight modes. Voor elke flight mode geld dan een andere throttle curve en pitch curve. Deze curves zijn gebaseerd op basis van onderstaande configuratie.

• Align RCM-430XL
• Align 12T (of 13T) motor pinion
• Align 325 Carbon Fiber Blades / 325 PRO Blades
• -10º ~ +10º collective pitch
   

Als je dezelfde componenten gebruikt en aan alle bovenstaande instellingen/maten hebt voldaan heb je precies -10º ~ +10º collective pitch. Als je één van het bovenstaande wijzigt zul je de curves misschien hier en daar moeten aanpassen.  Je kunt gebruik maken van onderstaande tabel voor het instellen van de curves.

Klik hier voor een uitgebreide Setup Guide (Throttle/-Pitch Curves).

NORMAL (normal flights):
Deze mode is geschikt voor normal flights. De heli zal precies bij middle throttle stick (3/5) hoeveren. Deze mode heeft geen negatieve pitch en geen constant toerental. Bij low throttle stick is de motor uit. Deze mode is geschikt om indoor mee te vliegen, bij windstil kun je er ook outdoor mee vliegen. Voordat je gaat vliegen start je altijd op in NORMAL mode!

IDLE1 (simple aerobatic flights):
Deze mode is geschikt voor simple aerobatic flights. De heli zal net zoals in NORMAL mode precies bij middle throttle (3/5) stick hoeveren. Deze mode heeft wel een negatieve pitch en ook een constant toerental. Deze mode is uitermate geschikt om outdoor mee te vliegen.

IDLE2 (3D flights):
Deze mode is geschikt voor 3D flights. Bij middle throttle heb je precies 0º collective pitch. De heli zal pas boven middle throttle stick (4/5) hoeveren. Deze mode heeft een volledig negatieve pitch en een constant toerental met curve dat erg hoog ligt. Deze mode is alleen geschikt om outdoor mee te vliegen. Dit zijn de makkelijkste curves om in te stellen. Zonder deze curves kun je beter geen 3D vliegen. Als je van plan bent om 3D te gaan vliegen dien je de SWASH-AFR voor je RATE-AIL en RATE-ELE (in je zender) op 40% te zetten zodat je meer bereik hebt op je cyclic. Ook dien je de paddle weights te verwijderen (of naar binnen te schuiven). Wil je extra power dan kun je het beste 13T motor pinion gebruiken. Op het moment vlieg ik alleen nog maar in IDLE2 tenzij ik binnen vlieg.

THR-HOLD (emergency & autorotation):
Deze flight mode is bedoelt voor noodgevallen zoals autorotatie en geeft maximaal -10º ~ +10º pitch. Verwacht echter niet met een T-Rex 450 te autoroteren. Het kan wel, maar het is heel erg moeilijk omdat de T-Rex daar te licht voor is. Als je toch gaat autoroteren, zorg er dan voor dat je niet meer dan -4º negatieve pitch geeft anders komen je rotorbladen tijdens autorotatie stil te staan, dat heet blade stop. Je kunt ook een pitch curve (30,0% - 47,5% - 65,0% - 82,5% - 100,0%) toepassen, dat geeft maximaal -4º ~ +10º, maar daarmee kun je niet inverted autoroteren ;-)

Voor een aantal van jullie zijn de meeste bovenstaande punten misschien al gesneden koek. Toch heb ik nog wat veel gestelde vragen op een rijtje gezet. Misschien zit er een antwoord op jouw vraag bij.

Kun je ook zonder een SportBEC van Dimension Engineering?

Ja en nee, maar ik raad het ten sterkste af. Ik heb ook een tijd zonder gevlogen, dat leek in eerste instantie goed te gaan, maar ik had met regelmaat rare problemen die erg leken glitches. Men name als ik de servo's wat meer onder stress zet, met name de tail servo. Je merkt het vrijwel meteen als je snel in een bocht achteruit vliegen. Als je rondjes voor je langs vliegt en je maakt de bochten steeds krapper dan neemt de kans ook toe. Maar let op, het kan zich zelfs ook voordoen tijdens het hoeveren als je regelaar heet is geworden. Je krijgt dan letterlijk een thermal-shutdown. Een thermal-shutdown kan heel kortstondig zijn of in het ergste geval voor meer dan 15 seconden!  Maar... er is wellicht een oplossing. Je kunt op diverse forums lezen over een tail modificatie. Men heeft het hier over contragewichtjes op de tail blade holders. Ik weet wel bijna zeker dat je dan ook gelijk van je BEC probleem af bent. Ik heb de spullen al binnen, dus dat is mijn volgende project ;-)

Kun je ook zonder een 5.1 Step-Down Voltage Regulator?

Zolang je een BEC spanning van 6V hebt niet. De RCE-BL35X levert een BEC spanning van 6V, dus je zult wel een Step-Down Voltage Regulator moeten gebruiken. Met de SportBEC kun je schakelen tussen 5V en 6V. Het is aan jou de keuze wat je toepast. De Hitec HS-65MG servo's werken sneller op 6V, de vraag is echter of je dat wilt. Toch wil ik hier iets aan toevoegen. Ik heb een hoop gelezen en filmpjes bekeken van bekende 3D piloten. Zo heb je bijvoorbeeld 3D piloot Bert Kammerer, die vliegt al een hele tijd één S9257 servo's op zijn T-Rex 450SE new V2 en zelfs vier S9257 servo's op zijn T-Rex 500. De servo op zijn T-Rex 450SE new V2 geeft hij 6V input, de servo's op zijn T-Rex 500 geeft hij 5,5V input die hij gaat opvoeren naar 6V. Nou is het in zijn geval om het maximale uit deze servo te halen. Volgens de technische specificaties ondersteund de S9257 geen 6V, maar deze servo lijkt het dus toch aan te kunnen tussen " ". Het gaat echter wel ten kostte van de levensduur van de servo. Ik vind het echter tricky, daarom twijfel ik nog.

Breekt die battery/ESC mounting plate niet snel af?

Ja, maar niet sneller dan normaal. Je kunt natuurlijk altijd hard op je neus terecht komen. Maar ik moet zeggen, het is van carbon gemaakt en dat is best stevig, dat krijg je niet zomaar kapot. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je canopy het een en ander beschermt. Ik heb reserve ;-)

Ik krijg mijn Futaba GY401 (+S9257) niet goed afgesteld, hoe stel ik deze in?

Wil je weten hoe je een GY401 perfect kunt afstellen, klik hier voor een uitgebreide Setup Guide (GY401).

Ik krijg mijn swashplate niet goed geleveled of op 0º pitch, hoe doe ik dat?

Je kunt het beste gebruik maken van den Swashplate Leveling Tool, simpel maar effectief. Hier hier voor meer informatie over de Setup Tool (Swashplate Leveling Tools). Het is wel zo dat een swashplate die geleveled is niet altijd betekend dat de rest van je kop ook geleveled is.

Ik heb last van glitches, wat doe ik er aan?

Dit is erg vervelend, vlieg vooral niet teveel verder. Controleer nogmaals of je aan alle voorwaarde hebt voldaan. Als je gebruik maakt van 35MHz, controleer dan je kristallen. Als je voornamelijk binnen vliegt, controleer dan of het zich ook buiten voordoet. Binnen neemt de kant tot storing toe. Hou er rekening mee dat glitches niet altijd met frequenties te maken hebben, het kan ook in de componenten onderling zitten. Zoals eerder aangegeven, het kan ook een BEC probleem zijn.

Waarom kun je beter eerst met houten rotorbladen vliegen?

De Align 325 Pro Blades zijn uistekend, ook om 3D mee te vliegen. Het voordeel van houten rotorbladen is dat ze de klap absorberen als je een crash maakt. Houten rotorbladen splijten namelijk uit elkaar. En geloof me, je zult hoe dan ook crashen! Ik kan je uit ervaring vertellen, als je met Carbon Fiber Blades vliegt, die zijn zo stijf dat ze meestal na een crash nog heel zijn (wel kapot) maar de rest van de schade is vaak groter. De kans is dan groot dat er aluminium parts gebogen zijn, je servo gears gestript en/-of etc. Natuurlijk is het zo dat Carbon Fiber Blades heerlijk zijn om 3D mee te vliegen, maar de Align 325 Pro Blades vliegen ook heerlijk, zeker voor de beginner. Begin je net met deze hobby, bewaar de Carbon Fiber Blades dan voor later.

Mijn rotorbladen passen niet goed in de bladhouders, heb ik een verkeerd setje?

Helaas passen de 325 Carbon Fiber Bladen en 325 Pro Blades niet altijd even goed in de bladhouders, dit normaal je hebt geen verkeerd setje maar de lak zit juist in de weg. Je zult het buitenste gedeelte dat tussen de bladhouders gaat ietsjes moeten opschuren aan beide kanten met wat licht schuurpapier. Zorg er wel voor dat je dit met gelijkmatige bewegingen doet.

Tijdens het vliegen gaat mijn staart (constant) op en neer, wat is er mis?

Als je staart op en neer gaat dan zijn je rotorbladen meestal te strak gemonteerd of je toerental is te laag. Omdat dit te controleren verhoog je eerst het toerental, als het probleem zich dan nog voordoet, dan zitten je rotorbladen te strak of het is een combinatie van beide.

Hoe strak moeten de rotorbladen gemonteerd zijn?

De rotorbladen moeten niet te strak monteren, ze moeten vrij zitten. Als je de heli 90 graden kantelt (rollen), dan moeten beide rotorbladen in de positie blijven. Als je dan een klein stootje tegen de heli geeft moeten ze naar beneden vallen. Als je bladen te strak staan dan wordt de heli onstabiel en gaat in de meeste gevallen je staart op en en neer.

Hoe werkt een Throttle/-Pitch Curve eigenlijk?

Klik hier voor een uitgebreide Setup Guide (Throttle/-Pitch Curves).

Ik ga in principe alleen 3D vliegen, heb ik alle bovenstaande throttle/-pitch curves nodig?
Als je alleen van plan bent om 3D te vliegen kun je ook IDLE2 laten plaatsnemen voor IDLE1, zodat je alleen NORMAL en IDLE1 gebruikt. Je kunt dan zelfs de throttle/-pitch curve van NORMAL linear laten. NORMAL heb je nog wel nodig om je heli op te starten en uit te zetten. Je kunt ook THR-HOLD en NORMAL gebruiken, maar aangezien het geen bandstof heli is kan (als je niet goed oppast) dit gevaarlijk uitpakken.

Welk toerental heb je nodig om 3D te kunnen vliegen?

Om 3D te kunnen vliegen heb je minimaal 2700 toeren nodig. Om optimaal 3D te kunnen vliegen kun je het beste +/- 3000 toeren toepassen. Je kunt met dit toerental zonder problemen de 325 PRO Rotor Blades gebruiken. Het is wel belangrijk dat je toerental zoveel mogelijk gelijk blijft, dus bij voorkeur een flat throttle curve (100% - 100% - 100% - 100% - 100%). Je kunt ook een V throttle curve (100% - 97,5% - 95% - 97,5% - 100%) gebruiken, maar maak deze niet te stijl anders krijg je last van bogging. Let op, met 100% throttle komt je wel ruim boven de 3000 toeren uit, dus je kunt ook lager toepassen. Des te hoger de motor pinion, des te hoger het toerental. Klik hier voor een online Headspeed Calculator (brushless) om je toerental uit te rekenen.

Kun je ook govener mode gebruiken?

Dat is een lastige vraag, want daar ben ook ik nog niet helemaal over uit ben. Wat ik wel weet is dat de govener mode van de RCE-BL35X waardeloos schijnt te zijn. Als je voor govener mode gaat, dan zul je een andere regelaar moeten kopen. Als je 3D wilt gaan vliegen is een flat curve vaak het beste.

Als je een crash maakt welke parts moet je dan meestal vervangen?

In feite kan alles kapotgaan, het is afhankelijk hoe je een crash maakt. Wat je meestal moet vervangen zijn de rotorbladen, main shaft, feathering shaft, landing skids, tail boom, belt en soms je main gear. Naarmate je toerental hoger is heb je meestal meer schade, maar hoeft niet. Als je dan ook 3D vliegt komt het wel eens voor je gedeelte van het frame moet vervangen, tail shaft, tail blades en ook wel eens je canopy. Je hoeft je lagers niet vaak te vervangen, maar wel vaker als een T-Rex 450S omdat aluminium geen flex heeft zoals plastic.

Er zit er al een canopy van goede kwaliteit bij de kit, echter past de heli dan niet in mijn koffer. En ik heb de voorkeur voor een canopy van Canomod. Ik heb er twee verschillende, ik kan alleen nog niet kiezen welke ik erop laat zitten. Als ik met witte rotorbladen vlieg doe ik maar de witte canopy erop, met zwarte rotorbladen de andere. (zie onderstaande foto's)

Al met al ben ik opnieuw helemaal weg van deze T-Rex! De kit is voorzien van goed materiaal. De handleiding is duidelijk en overzichtelijk. Een grootste gedeelte van de handleiding kun je zelfs overslaan omdat 80% al pre-assembled is. Het meeste werk gaat zitten in het monteren en wegwerken van alle elektronica. Het instellen van de throttle en pitch curves is een kwestie van ervaring. Gelukkig staat het nu op deze pagina voorgekauwd. ;-)

Ik was in eerste instantie voordat ik begon met bouwen niet echt blij met deze nieuwe setup (qua locatie van de componenten). Maar achteraf ben ik er toch wel blij mee en ben ik er naar mijn gevoel alleen maar beter op geworden. Wat ik wel vind tegenvallen is dat de ingebouwde BEC niet voldoende is voor deze setup, daar had eigenlijk een >3,0A switching BEC in moeten zitten. Maar er zijn er maar weinig regelaars die dat hebben.

Het heeft me veel tijd gekost om deze setup te schrijven. Misschien zijn niet al je vragen beantwoord, maar ik hoop in ieder geval dat er genoeg informatie bijstaat. Als je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ook als je feedback wil geven. Je kunt ook je vraag stellen op ons forum. Voor diegene die van plan zijn om een new V2 te bouwen wens ik alvast veel succes toe en veel plezier met het vliegen!

Dan is het nu tijd voor het vervolg van deze pagina, klik hier voor de Review (T-Rex 450SE new V2).